| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главная > Ремонт > Замена ремня ГРМ. Двигатель 4E-FE. > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Меню: |
Замена ремня ГРМ. Двигатель 4E-FE.Почитав литературу, отважился на почти самостоятельную замену оных, т.к. пробег на три месяца назад купленной машине - Королле 96 г.в. к тому подвигал (на спидометре при покупке было 73600, сейчас 80 000, на самом деле кто-ж его знает, но судя по износам ремней, торм. дисков. колодок и пр. похоже пробег именно такой).Ремень и ролики покупал по частям в разных местах и постепенно. Ремень оригинальный (1056 руб в АМГ), ролики натяжной и паразитный - Койо (около 840 руб за пару в Japancars в Царицино). Двигатель у меня 4E-FE, хотя и на 5A-FE похоже все то же самое. Вся процедура оказалась достаточно простой и имхо доступна каждому, кто ездил на отечественных машинах и хотя бы немного ремонтировал их своими силами. Надеюсь мой опыт кому-нибудь пригодится. Хотя оговорюсь, делал я все это сам, но под приглядом опытного сервисмена, который осуществлял контроль всех основных операции, натяжек и установок на правильность. Время меня поджимало, а у этого знакомого сервисмена было много заказов на 1.5 недели вперед. Ну вот и упросил его пустить меня сделать все самому у него под его же руководством. Для краткости просто приведу алгоритм. Необходимый инструмент: ключи на 10 12 14 19 (уголки и накидные, на 19-головка с рычагом). - Открываем капот :-)) и снимаем на всяку случку одну из клемм АКБ. - Для удобства последующего откручивания и ковыряния лучше снять бачок омывателя и убрать его в сторонку из под капота (отвернуть 1 болт на 10, отсоединить трубки и разъем электромотора и вытащить бачок со штыря вверх). - Далее необходимо ослабить натяжение ремней ГУРа (у меня нет кондиционера) и генератора-помпы. а) Ремень насоса ГУРа. Натяжение там обеспечивает длинный болт с головкой на 10, на конце которого находится упорный "башмак", который упирается в корпус насоса и обеспечивает натяжение. Кроме того на резьбовой части этого болта есть еще и контрящая гайка (на 10). Для ослабления натяжки нужно расконтрить эту гайку и затем почти руками можно отвернуть длинный болт. Кроме этого нужно еще ослабить болт оси вращения насоса (ключ на 14). После чего насос свободно "болтается" на оси, его можно опустить и далее спокойно снять ремень. б) Генераторный ремень. Ослабляем болт на кривой планке с прорезью - ключ на 12 и болт оси вращения генератора - ключ на 14. После чего сдвигаем генератор по планке и ослабив ремень, снимаем его. - Снимаем верхнюю пластиковую крышку, закрывающую ремень и ролики ГРМ (левый торец двигателя). Там 4 болтика под ключ на 10. После снятия верхней крышки видим зубчатый шкив распредвала на котором натянут ремень ГРМ. На шкиву 2 сквозные дырочки - одна с маркировкой для двигателя 4E-FE, вторая для 5A- FE. Теперь вращая коленвал (ключ с головкой на 19 за болт коленвала, которым крепятся шкивы ремней Генератора и ГУРа) по часовой стрелке, совмещаем прорезь (метку) на шкивах с меткой ВМТ на нижней пластмассовой крышке ГРМ (там все понятно и просто). Внимание (!) при этом дырка на верхнем зубчатом шкиве должна оказаться наверху и совпасть с меткой, которую наблюдаем сквозь эту дырку. Если нет, то проворачиваем коленвал на 360 град до совпадения. -В этом положении включаем 4 передачу (у меня МКПП)+ ручник и больше стараемся коленвал не крутить. -Теперь самое трудное - снятие шкивов с коленвала. Для этого необходимо открутить осевой болт, крепящий шкивы к коленвалу. Первая попытка сверху из-под капота - напарник садиться в машину и нажимает изо всех сил на тормоз в это время нужно хорошим рычагом попытаться через головку на 19 "сдернуть" болт. Если удалось, то см. след пункт (но это вряд ли :-))). Реальнее поступить так. Снять переднее правое колесо (обеспечив устойчивость машины), снять снизу моторного отсека пластиковую защиту (6 болтиков на 10) со стороны шкивов. Тогда к этому треклятому болту (да и для последующего снятия шкивов) со стороны колеса появляется удобный и "ухватистый" доступ. Повторяем процедуру. Один держит тормоз, другой из-под арки колеса хорошим рычагом отворачивает болт. -Снятие шкивов (они сидят на шпонке). Чуть покачав шкивы их удалось просто сдернуть руками без всяких упорных съемников. -Ну а дальше все "ламентарно". Снимаем нижнюю пластмассовую крышку (3 болта на 10) и весь ГРМ перед нами. - Ослабляем болт натяжного ролика, сняв с него пружину сдвигаем его, снимаем ремень ГРМ и паразитный ролик. - Ставим новые ролики (натяжной ставим в крайнее положение, его болт не затягиваем и пружину пока не ставим). Аккуратно надеваем новый ремень (лучше это смотреть и делать по книжке). Ставим пружину натяжного ролика на место (натяжной ролик должен иметь возможность перемещаться по направляющей). -Далее надо плавно провернуть два раза коленвал для того, чтобы ремень и натяжной механизм встали как положено. Для этого вворачиваем болт в коленвал, выворачиваем свечи (иначе они не дадут возможность плавно вращать коленвал-компрессия всегда будет давать отдачу "взад") и ключом через болт плавно проворачиваем коленвал. После чего затягиваем болт натяжного ролика окончательно. -Выворачиваем болт шкивов, ставим на место нижнюю пластмассовую крышку, ставим шкивы на коленвал и опять вворачиваем болт. Тут полезно проконтролировать правильность установки ремня по меткам (прорези на шкивах в ВМТ, дырочка на верхнем зубчатом шкиве распредвала вверху и сквозь нее видна метка). Если так, то затягиваем нижний болт шкивов как положено (один держит тормоз + 4 передача), второй "правильным" рычагом заворачиват и затягивает оный окончательно. - Далее ставим верхнюю пластмассовую крышку ГРМ на место, одеваем ремни, натягиваем их и затягиваем все болты как осевые (генератора и насоса ГУР), так и "натяжительные". - Ставим бачок омывателя на место, вворачиваем свечи и надеваем клемму АКБ. - Также не забыть про колесо и нижний пластиковый кожух :-). - Заводим машину и проверяем нет ли писка роликов и перетяжек ремней. Все было сделано после работы вечером и заняло по времени ~ 2 часа. Субъективные ощущения после замены ремня - улучшилась тяговитость на всех оборотах, пропали незначительные "тычки-толчки" на некоторых "натяговых" режимах. Видимо это связано с тем, что ушла нестабильность от вытянувшегося старого ремня. Заоодно продиагностировал в этом сервисе топливную систему (все давления оказались в норме). Для тех, кому самостоятельно делать подобное не захочется могу порекомендовать этот сервис (он хорошо известен Москвичистам) - 317-75-90, Роман (это руководитель). Выполняют весь спектр работ - диагностика, ТО, ремонт, в том числе и промывка форсунок. Японцев знают (у самих Тойота и Мицубишы) Спасибо всем, кто дочитал. Алексей Все это проделал и описал Alur. Июль 2002 года. |
Дополнительно: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
