| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главная > Ремонт > Капитальный ремонт тормозной системы. > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Меню: |
Капитальный ремонт тормозной системы.Имеется машина Тойота-Королла 1986 года выпуска. В России эксплуатируется с 1992 года в таком режиме, что при сравнительно небольшом пробеге подвергается активной коррозии кузова и других важных узлов (езда в любое время года при любой погоде по 20-25 км. в день, периодические простои автомобиля по 2-3 месяца).Проявления износа таковы: 1. Протекание бензиновых трубок. 2. Стук при торможении в задних тормозных барабанах. 3. Сильная вибрация при торможении. 4. Срабатывание тормозов в нижней половине хода педали. При разборке обнаружены следующие дефекты: 1. Тормозные и бензиновые трубки прогнили почти полностью, при разборке ломаются прямо в руках. 2. Рабочая поверхность тормозных дисков сократилась больше чем в два раза, остальная поверхность покрыта рыхлой ржавчиной, на рабочей поверхности имеются бугры. 3. Тормозные шланги имеют многочисленные трещины внешнего резинового слоя. 4. Тормозные барабаны покрыты толстым слоем рыхлой ржавчины. 5. Частично заклинены направляющие суппортов. 6. Повреждены чехлы задних тормозных цилиндров. Учитывая желание произвести ремонт с минимальными затратами, приобретены следующие запасные части: 1. Тормозные диски Brembo на www.exist.ru 2 шт. за 1260 руб. 2. Тормозные медная тормозная трубка 4,75 мм в Южном Порту 9 метров по 35 руб. за метр. 3. Бензиновая медная трубка 6 мм на строительном рынке 9 метров по 30 руб. за метр. 4. ВАЗовская тормозная трубка, в Кунцево, 2 шт. по 3,5 метра по 60 руб. за штуку. 5. Приспособление для развальцовки трубок, в Кунцево, за 700 руб. 6. Передние тормозные шланги Pirelli в Кемпе 2 шт. по 278 руб. 7. Задние тормозные шланги Pirelli в Кемпе 2 шт. по 179 руб. 8. Задние тормозные цилиндры B.G.F. в Кемпе, 2 шт. по 221 руб. 9. Задние тормозные барабаны б/у на Осташковском ш. 2 шт. по 400 руб. 10. Передние суппорта б/у на Осташковском ш. 2 шт. по 500 руб. 11. Передние тормозные колодки, в Кунцево, комплект за 350 руб. В процессе замены перечисленных деталей наблюдаются следующие трудности. Поскольку машина достаточно старая, многие детали покрыты толстым слоем ржавчины и "прикипели" к своим местам. Особенно это относится к тормозным дискам и тормозным барабанам. Снятие тормозных барабанов, скорее всего, невозможно без использования специального съемника. Этот съемник продается на авторынках для Жигулей и вполне подходит для Тойоты. Максимум, что может потребоваться это немного подточить крючки, которыми съемник зацепляется за тормозной барабан, чтобы они проходили в щель между бортиком тормозного барабана и щитком на котором крепятся задние колодки. При снятии барабана съемником может потребоваться немного постукивать молотком по барабану в его центральной части. Бортика от износа барабана не наблюдалось, поэтому сводить задние колодки не было необходимости. Снятие передних тормозных дисков возможно несколькими способами. Во-первых, можно воспользоваться двумя отверстиями с резьбой. При заворачивании в них двух болтов, болты упираются в ступицу и отдирают от нее диск. Но при сильной ржавчине этот путь может не дать результатов по причине повреждения резьбы в этих отверстиях. Во-вторых, можно попробовать воспользоваться съемником задних барабанов, если его конструкция позволит сделать это. И в- третьих, можно делать это просто молотком или небольшой кувалдой, постукивая по центральной выступающей части диска в направлении, перпендикулярном оси его вращения, и по рабочей поверхности диска с его обратной стороны. Такие действия могут привести к небольшим повреждениям диска, но в данном случае диск находился в таком состоянии, что это уже не имело значения. Перед заменой тормозных трубок, а точнее, для того, чтобы убедиться в ее необходимости, нужно оценить их состояние. Прогнившие тормозные или бензиновые трубки помимо того, что просто выглядят ржавыми, покрыты слоем окалины толщиной примерно 0,5 мм, и за счет этого имеют увеличенный диаметр. При этом окалина трескается вдоль трубки и частично выпадает в виде кристалликов прямоугольной формы. Если попытаться такую трубку согнуть руками, она сломается, тогда как хорошая трубка легко согнется без каких-либо повреждений. Откручивание штуцеров на тормозных трубках не вызывает особых проблем, при наличии специального ключа для тормозных трубок – массивный накидной ключ с прорезью для одевания на тормозную трубку и возможностью затянуть его на штуцере при помощи болта. Тем более что штуцера в меньшей степени подвержены коррозии, чем другие детали. Поскольку тормозные и бензиновые трубки должны иметь весьма сложную форму, и проходить в определенных местах днища кузова, повторяя его изгибы, процесс придания им соответствующей формы также вызывает некоторые сложности. Попытка сделать это, повторяя форму снятых трубок, не дает положительного результата, поскольку это требует весьма высокой точности, к тому же, в процессе снятия трубки могут погнуться и потерять первоначальную форму. Особого внимания заслуживает процесс развальцовки концов тормозных трубок. При разборке тормозной системы и откручивании трубок может возникнуть ощущение, что концы тормозных трубок имеют форму воронки. Что соответствует и форме ответной части, например тормозного шланга, у которого посадочная поверхность для трубки выполнена в виде конуса. Казалось бы, стандартная конструкция - воронка прижимается к конусу, широко используемая, например, в холодильном оборудовании. Сравнение этой конструкции соединения с конструкцией, применяемой на отечественных автомобилях, лишь подтверждает этот вывод. На отечественных авто концы тормозных трубок имеют форму грибка, т.е. заканчиваются не воронкой, а конусом, но и тормозной шланг имеет противоположную форму – не конус, а воронка. Однако не следует спешить с выводами. Если присмотреться очень внимательно к форме воронки на конце тойотовской трубки, можно заметить тоненький венчик металла у основания воронки внутри нее. Как будто воронка состоит из двух слоев металла, т.е. края воронки завернуты и развальцованы внутрь нее. Для правильного понимания вопроса и освоения технологии развальцовки пришлось приобрести коротенькую, но фирменную тормозную трубку предназначенную именно для Тойоты. И оказалось, что концы этой трубки тоже, также как и жигулевские, имеют форму грибка. А означает это вот что. Для достижения максимальной герметичности и надежности соединения необходимо обеспечить как можно более точное совпадение формы соединяемых поверхностей. На Жигулях грибок зажимается между двумя воронками, но при этом никто не гарантирует, что эти поверхности точно совпадают по форме. Грибок вальцуют на одном заводе, воронку в шланге делают на другом… Очень характерна попытка удлинить жигулевскую трубку при помощи жигулевского тройника, используя готовые трубки. Из четырех тройников два лопнули пополам при затяжке, третий не лопнул, но тек, сколько его ни затягивай. Тойотовская конструкция напротив, предусматривает сминание грибка при затяжке штуцера и превращение его в воронку, что позволяет добиться идеального совпадения формы сопрягаемых поверхностей. К чему я это все так длинно излагаю? А к тому, чтобы во-первых, лишний раз подчеркнуть надежность применяемых Тойотой технических решений, а во-вторых, инструмент для развальцовки нужен разный. Если простую воронку можно развальцевать приспособлением, которое стоит на рынке 250 рублей, то для развальцовки грибка нужно приспособление, которое стоит 700 рублей и выше. Само приспособление для развальцовки представляет собой комбинацию из двух зажимов и комплект насадок. Первый зажим изготовлен из двух прямоугольных стальных брусков. По линии прилегания этих брусков друг к другу просверлены отверстия соответствующие диаметру трубок имеющие насечку на внутренних стенках. Края отверстий раззенкованы и служат для формирования задней конусной поверхности грибка. Этот зажим, вместе с зажатой в нем трубкой, зажимается внутри прочной металлической рамки таким образом, чтобы трубка оказалась строго на одной прямой с винтом, прижимающим к ней насадку для развальцовки. Насадка представляет собой стальной цилиндр диаметром около 20 мм, имеющий с одного торца углубление для прижимающего винта, а с другой торца – поверхность специальной формы. Эта поверхность у разных насадок имеет различную форму. Насадка, позволяющая развальцовывать трубку в виде воронки, имеет форму конуса и подходит для любого диаметра трубки. Насадка для формирования грибка имеет форму воронки с выступающим по центру направляющим стержнем. Диаметр этого стержня в точности соответствует внутреннему диаметру трубки, а сам стержень служит для центровки насадки в процессе развальцовки. Соответственно, для трубок разного диаметра применяются разные насадки. Перед развальцовкой конец трубки необходимо обрезать строго перпендикулярно. Лучше использовать для этого специальный резак для трубок, поскольку им работать легче и он обеспечивает более точную перпендикулярность отрезания. После этого, торец трубки нужно слегка обработать напильником, удалив с него внутренние и внешние заусенцы. Далее, нужно зажать трубку в приспособлении для развальцовки, чтобы ее конец немного выступал. Для формирования грибка на тормозных трубках диаметром 4,75 мм. он должен выступать примерно на 4 мм. После этого, нужно установить насадку, вставив ее центрирующий стержень внутрь трубки, и давить на нее винтом до тех пор, пока поверхность насадки не прижмется к поверхности зажимающих трубку брусков. После этого можно ослабить все винты и вытащить трубку из приспособления – грибок готов. Естественно, перед развальцовкой нужно не забыть надеть на трубку штуцер. Кроме того, для облегчения процесса развальцовки, можно торец трубки слегка смазать маслом. Далее, перед установкой на место тормозных барабанов и дисков необходимо тщательно очистить посадочные места от грязи, ржавчины и окалины. Иначе, может возникнуть весьма ощутимое биение диска или барабана. В конце процесса необходимо прокачать тормозную систему. Обычно, для выполнения этой операции требуется два человека – один накачивает педаль, другой откручивает штуцера. На самом деле, эту операцию вполне можно выполнить и самостоятельно, без помощника. Правда, это потребует несколько большего количества тормозной жидкости. Залив тормозную жидкость в бачок, надеваем гибкую трубку подходящего диаметра на прокачной штуцер самого дальнего от бачка колеса, опускаем конец трубки в бутылку, наполовину заполненную тормозной жидкостью так, чтобы конец трубки находился ниже уровня жидкости, отпускаем штуцер и начинаем накачивать педаль тормоза до тех пор, пока из трубки не начнет выходить жидкость. Проверяем уровень жидкости в бачке, доливаем при необходимости, и плавно нажимем тормоз еще около 10 раз. Если из трубки не перестали выходить пузырьки воздуха, а это слышно, а если нагнуться, то и видно, продолжаем процедуру пока не перестанут и одновременно регулярно проверяем уровень жидкости в бачке. Затягиваем штуцер, и переходим к другому заднему колесу. Проверяем жидкость в бачке, доливаем. Надеваем трубку, опускаем в жидкость, ослабляем штуцер, качаем педаль 10 раз. Если 10 раз мало – продолжаем. Закончив, затягиваем штуцер и переходим к дальнему переднему колесу. Аналогично с ближним передним колесом. После завершения процедуры со всеми колесами педаль тормоза должна оказывать сильное сопротивление нажатию в самом верху, в 2-4 сантиметрах от верхнего положения. Если это не так, повторяем всю процедуру еще раз со всеми колесами. После выполнения всего этого ремонта получены следующие результаты: 1. Педаль тормоза стала действовать в самом верху, примерно в 3 сантиметрах от верхнего положения. 2. Полностью исчезли посторонние звуки и вибрация при торможении. 3. Перестал подтекать бензин, полностью исчез запах. Все это проделал и описал mnn. Сентябрь 2001 года (для ориентации по ценам курс $$ - около 29,2 рублей за доллар). |
Дополнительно: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
